北京哪间医院治疗白癜风好 https://wapjbk.39.net/yiyuanfengcai/zn_bjzkbdfyy/宜宾菜是个伪概念。
它不像川菜、粤菜、湘菜，以省级单位为计，形成的菜系。也不像是自贡菜，结胎于川菜，以河帮为支撑，以盐帮为族群。
它就是会出现在宜宾人日常饭桌上的菜。出自宜宾人之手，有宜宾当地对于美食的独特审美与智慧。
南南君是我的朋友，宜宾江安人。每次提到她的家乡，她总说：哎呀，江安没啥子特色，你看人家南溪，至少还有个豆腐干儿出名嘛！
但
南南君对美食却很有自己的见解。我问她，生活在成都那么久，吃不吃火锅、烧烤？吃不吃面？
她说，对于她这个宜宾人来说，这三大类，就是成都的美食荒漠。
偶然间发现一间打着宜宾招牌的店，风评还不错。于是我带着这位嘴很刁的宜宾朋友，冲了。
白天的抚琴，空气里依旧弥漫着隔夜都还未曾消散的烧烤味。角落里的小推车们怏怏睡去，只有火锅粉、烤冷面、大鱿鱼几个大字，能零星唤起那些冻结在晚间的记忆。
脱去烟火霓虹的外衣，它又成了记忆中的那个小区。
上一次路过，是去吃夺夺粉。原本都走过了，又回过头来看了一眼：临江苑。第一反应是改造后的小区名，一看有饭桌，饭桌上还有菜，又下意识地觉得，它是个农家乐。
仔细一想，成都一环路边上，哪里来的农家乐？埋头一搜，哦，原来是个馆子。特色是宜宾爆炒。
中午十二点半，
南南君比我先到一脚，她说她不敢确定就是这家，因为它看起来太不像是一家普通的餐馆了。
临江苑确实是个苑。一步之遥是家火锅店，再多走两步，便是大名鼎鼎的“抚琴第一烤”。前头倒个拐，还有卖成“抚琴地头蛇”的牛杂火锅……
这个阵势，让我疑惑：这家宜宾爆炒，卖得起走不哦？
从门口往里头走，一路上都是桌子板凳，就是不见有客落座。服务员小哥把我们领进包间，进门时抬头一看：金沙江。
隔壁子是岷江、长江，再那边是李庄和蜀南竹海……“你看你看，到宜宾了。”
中午生意本来就秋，恰逢春雨绵绵，更秋。服务员递过菜单，我让
南南君全权做主。
她一边接过菜单一边像算命一样地念叨：火爆……仔姜……生爆……烧鸭子……烧脑花。
脱口而出的，尽是宜宾特色。最后拍板：火爆牛半壮，仔姜烧鸭，再来一个南溪肉片汤。两个人，紧够了。
我问
南南君，宜宾菜是不是跟自贡菜有点像？她说是，也不尽然是。
比如自贡人爱用仔姜、小米椒，宜宾人也爱用。但自贡人通常是仔姜丝、小米椒碎，而宜宾却是仔姜片，小米椒段。而且宜宾菜不得自贡菜那么舍得搁油。
我说那宜宾菜就是下手不得那么重的自贡菜嘛！
南南君没有往下接，她只说宜宾菜和重庆菜更类似，沿江城市嘛，系数江湖。
最先上桌的是牛半壮。多远，就看到堆砌成小山一样的干海椒丝，海椒丛中掩着几根牛肉丝。
半壮，就是半肥瘦的肉。这牛半壮实则瘦比肥多。肉丝跑过油，但火候把控精准，所以吃起来脆中带弹，香而不腻。
这种菜，就是要挑起挑起吃，然后你会发现，越挑越好吃。
南南君浅尝一口，我问她如何，她只说了两个字：尚可。
然后她又补充：好吃-可以-还行-一般-不好吃。这五个档次，我觉得它算一般。
对于我这个嗜辣成性的成都人来说，这盘火爆牛半壮简直太好吃了。
南南君评价一般，意思就是总差点啥子。
差的可能是宜宾人的家常。
南南君说，通常宜宾以外的人见状，第一眼就会被这成堆成摞的海椒山吸引，第一口味道不差，也就喜欢上了。
而对于宜宾本地人来说，它只能算是为了迎合大众口味而专门改良出来的一道菜。味道确实有点宜宾味道，但却无法追溯到宜宾人的饭桌。
正说着，仔姜烧鸭来了。
看着比自贡菜的鲜椒系列暗了一个色号，闻着也并没有一股子鲜辣直冲鼻腔。上桌放定后，这仔姜烧鸭方才缓缓就着汤色，顺着热气，鸭肉伴着仔姜，阵阵飘香。
南南君捻了一坨鸭子，就了一口仔姜。这仔姜对于她来说，是配菜而非佐料。鸭肉绵延在口时，咬一口仔姜，馥郁之中更添一丝辛香。
她说这个就是宜宾人典型的烧菜。这种烧，和成都人的烧肉烧排骨不太一样。须得先炒香，然后再加水，最好是啤酒。
五个档次的打分，
南南君为这仔姜烧鸭举牌：可以。丢分项在于：鸭肉的腥味没有去够。
我倒是觉得，味道是好吃的味道，但鸭肉烧得过于硬肘了些，嚼起来费劲。店长
小雷一听，马上解释：宜宾人的鸭子就是烧得硬，我们都用的是土鸭子。小雷是仁寿的。他说上次他们烧鹅也是，他觉得根本咬不动。但宜宾老板儿和宜宾厨师就觉得，刚好。南南君说，如果是在屋头吃，这道菜绝对逃不过“第二天拿来下面”的宿命。只消煮二两韭菜叶子，滤干，泡进这汤汁，静置了一夜的鲜香麻辣便会在这清水挂面上重获新生。
南溪肉片汤大抵算着辣味差不多下肚上头的时机，悄然而至。汤头清亮，不见油珠珠儿漂浮，瘦肉白嫩，不见淀粉附着。
南南君舀起肉片给我介绍，说这个肉片汤其实类似于成都的滑肉汤。两种汤的肉都要裹淀粉，眼前这肉裹得恰到好处，有粉胜无粉。
然后她捻起一小撮菜连连点头，她说这是宜宾那边的“盐菜”。不是酸菜也不是芽菜，就是“盐菜”，是这肉片汤的灵魂所在。
我赶忙尝了一口，清爽的白汤打底，肉味慢慢入口，最后一丝腌制过的酸咸从这盐菜的肌理中钻出，惊艳了。
我说我不爱吃猪肉，也不喜滑肉汤。但这南溪肉片汤却实在好味。我俩就这样一碗接一碗，一夹接一夹，没一会儿，汤便见了底。
因为嘴刁，
南南君不轻易褒奖。一席午饭，全程我没听到过一句“好吃”“好好吃”。
几碗南溪肉片汤下肚，这位宜宾朋友的聊天定位方才不由自主地往宜宾偏移，时间轴上的刻度，也渐渐拨回了从前，她小时候。
南南君说她妈妈做得一手好菜。
生爆肥肠
折耳根拌青菜苔
小时候，妈妈就会做各种粑：清明前后收了清明草（艾草），就做“清明粑”；夏天收了玉米，就用玉米汁混了面粉，拿玉米叶子包起，做玉米粑。
过年不是吃汤圆也不是吃饺子，要吃猪儿粑。除此之外，还有黄粑。
南南君说她们当地人最爱吃“富油猪儿粑”，顾名思义，一口流油。
然后她跟我讲起了宜宾人经常拿来煮汤的筠连粉条。“不粗不细，嗦起来又滑又爽口。啧，只有筠连粉条吃起才有这种感觉。”
吃完碗里最后一片肉，
南南君说她来时看这家店在美食软件上只有3.9分，她觉得有失公允。就今天这两菜一汤的水平和味道，起码也能打4.3。
结账时，我问店长
小雷，哪个是老板。他斜了斜眼睛，背坐一位中长发的女人正在交代经营事项。语气严肃低沉。
话毕，她便冒着小雨往苑外小跑。她是这家店的老板儿，宜宾翠屏人，姓黎。
小雷说，黎老板儿很早就来成都发展了，这临江苑是去年才开的，虽说周围吃的不少竞争不小，但生意还不错。
除了我们点的这几样特色之外，他推荐我下次来吃鼻筋和高县土火锅。一边说，一边领我走出包间外。
他指着房梁上挂的风干肉说，这些都是他们厨师做的。有客人爱吃，就干脆买了放到他们这儿，每次来，还要按名字取点儿出来，给这些人现煮。
包间对面是一个功夫茶台，茶台边的几盆花开得正盛。茶台背后有一棵万年青。它一路向上攀援而生，枝丫还未添新绿。看得出来，这黎老板儿在生意之外，还颇有几分雅兴。
小雷说，今年餐饮市场回暖，他们准备再把宜宾的特色陆续搬进这苑中。比如宜宾的面，目前已经可以开吃了。著名的燃面、口蘑、肥肠，应有尽有。
下一步，他们还要卖宜宾的烧烤。敢在“抚琴第一烤”眼皮子底下卖的烧烤，味道应该都不会太差。
临走，我问
南南君，成都到底有没有地道的宜宾味道？她只说，这家店，她下次还会带朋友来的。
算，有吧。
