不知道这种概念是如何形成的，但是提起火锅，大家会不由自主的向广东火锅投以敬佩的目光，先别管能不能欣赏的了，但是在全国人民的心中，广东火锅一出场就自带高大上光环，清新脱俗、阳春白雪，世间所有美好的词汇来形容它都不为过。为广东火锅奠定如此夯实基础的，是那群带着与生俱来的矫情的广东人。广东人无鲜不欢，凡是跟吃有关的，都喜欢讲究吃个原汁原味，哪怕是腥，在广东人眼中都是鲜美的体现，你若是好心给他加点作料去去腥、除除味，广东人一准不乐意，在他们眼里你这无异于是糟蹋食物啊。就连吃火锅，广东人亦是如此。广东管火锅叫打边炉，广东的打边炉手法确实厉害，最基础的是清水锅底，一汪清水足以衬托食物的鲜美，若是觉得没味，广东人最后的让步就是往锅里再加两块白萝卜和玉米。
清水打边炉，果然够清
广东人对打边炉的汤底都能严格如此，更别说这吃进嘴里的肉了。潮汕的牛肉火锅，牛肉从宰完到上桌，一般不超过四个小时，平时吃的牛肉都会经过一次冷冻排酸，而潮汕的牛肉万万不能拿去冷冻，但凡经过了中转站，这牛肉在潮汕人的眼中，那就不是一块纯洁的、高尚的、脱离了低级趣味的牛肉了。潮汕人吃的牛肉，恨不得都还是颤抖着的牛肉，他们为了吃口鲜的，也是够拼的了。所以，提起广东的火锅，无人不佩服、无人不敬仰，广东人吃火锅，那就是一个鲜字当道啊。再对比四川的火锅，开得满大街都是，万事因少而精，四川火锅的无死角覆盖，一下子就让自身归类为大众消费的饭店了。
纯洁的、高尚的、脱离了低级趣味的潮汕牛肉
所以说，广东的火锅是阳春白雪，四川的火锅就是下里巴人，更不客气的，还有人说四川火锅是庸脂俗粉，你服不服？四川人说，我服你个瓜娃子噻？你可以说四川人打麻将不好，但是你若是说四川火锅不好，四川人恐怕会跟你拼命！你以为四川的火锅就是随随便便抓一把辣椒扔进锅里，再加一块牛油，这就是火锅汤底了？四川人选辣椒跟选女婿差不多，想要汤底色泽红亮，就选河北的子弹头；想要锅底又辣又香，就选成都的二荆条；若是重庆人自己吃，那必定要选后劲十足、个性火辣的贵州小米辣。一个火锅店一种风格，有的店让你吃的眼睛湿润，有的店却能让你医院。
辣椒也不是选完了就能直接往锅里扔的，每一个四川火锅的锅底，都要经历一个干炒辣椒的过程。此过程时常四小时之久，外人看来就是重复的体力活，而在四川行家眼中，每一次翻炒都决定了这辣椒的成与败。翻炒中，要观察着辣椒的颜色，以及牛油的气味变化，下香料的时机与速度，都会影响着这一锅底料的成败。顾不上被浓郁的辣椒味呛的睁不开的眼睛，每一次翻炒都是与时间赛跑。
四川火锅才是最接近生活的食物，它把志趣相投的人聚在一起，来吃的同为吃货，对辣的耐受程度也都差不多，鲜鱼活虾、青菜嫩笋、牛肉羊肉、干碟油碟，挨挨挤挤好不热闹，肉质鲜嫩，辣香入味，烫口难得，萦绕唇齿，这成色十足的人间烟火，让每一个四川人肆意享受，放纵拥抱。一顿四川火锅下来，情绪犹在，嘴巴却觉得意犹未尽。与广东的打边炉相比，四川火锅吃得人好不热闹。
四川的物产确实没有广东丰富，但是这里的味道更趋于平民化，他们擅长把看起来不能吃的、不好吃的，都变成易于接受的美食，而精致的摆盘与完美的刀工，在他们眼中却只是徒有其表的花架子。所以我说，无论在谁面前，四川火锅都不是庸脂俗粉，它只是多了一份更浓重的烟火气息。